千年的微笑——吴哥古迹（Angkor） _吴哥

千年的微笑——吴哥古迹（Angkor）

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《花样年华》，结束在这片废墟之中。如果说古老、衰败和残破使得我们不可以再用雄伟来形容，吴哥古迹应当是个例外。它便是这样破而美着，衰而伟着。　　它埋葬了王朝的兴衰，一个古老民族的起伏跌宕；它埋葬了民族英雄也埋葬了内战萧墙；它埋葬了繁盛的自大，也埋葬了虚弱的奴颜；它埋葬了杀戮与和平，国王和臣民，庙堂和市井，男人和女人…… 　　它是死的，因而它是永恒的。　　它也是活的，女神Apsara千年如初的微笑仍然保持着新鲜，让人一眼就被她嘴角的不经意所虏获。但当它逐渐地被丛林的根根叶叶别致地缠绕吞噬和瓦解，我们终于明了时间中没有什么东西是可以保持永恒的。　　当影片展露着它的光彩变幻，梁朝伟抚弄着千疮百孔之中的一个，你是不是也有去倾诉和埋葬年华的冲动？　　吴哥古迹位于暹粒市北6公里处，分布在45平方公里的莽莽丛林中，吴哥——“Angkor”一词源于梵语Nagara，意为都市，是9-15世纪东南亚高棉王国的都城。吴哥王朝（公元802年-1431年）先后有25位国王，统治着中南半岛南端及越南和孟加拉湾之间的大片土地，其势力范围远远超出了今天柬埔寨的领土，吴哥所在地暹粒中的“暹”是泰国的简称，“暹粒”就是战胜泰国的意思。两个邻邦民族之间的纠纠畔畔可见一斑。　　历代国王大兴土木，留下了吴哥城（Angkor Thom），吴哥窟（Angkor Wat）和女王宫等印度教与佛教建筑风格的寺塔。1431年泰族军队攻占并洗劫了吴哥，该城废弃。到16世纪，吴哥已然湮没在丛林之中，被人遗忘。　　然而，1860年，几百年的清幽结束了。一位希望在自然学上有所作为的捕蝶人——亨利·英哈特，意外地将名字留在了考古史上。至今仍有人热情地感谢他，感谢他1860年1月在柬埔寨西部丛林中度过的三个星期。而实际上，这位有“漫游癖”的法语教师，此行害病没能回到故乡，但在他临死之前惦记的只是昆虫和标本，他还不知道那些有关捕蝶时无意闯入的吴哥古迹的笔记，带给这片废墟和世界怎样的影响。福兮祸兮。　　此后吴哥逐渐被发现被重视，但在接下来近30年的战争中，吴哥文物大量流失，元气大伤。近年来，在世界古迹基金会的资助下，吴哥的修复工作才有所进展。有联合国教科文组织官员曾说：“我担心吴哥再次被大自然回收，回归丛林。”表达了他对吴哥古迹保护的担忧。但其实生生灭灭对一个废墟来说又有何意义？如果它是完全地被自然回收，或许应该为它安宁的终了而微笑。　　但在这个相对于人生轮回显得较长的一段时间之前，今天介于人世和自然之间的吴哥已然成为柬埔寨的精神中心和宗教中心，是柬埔寨人最大的骄傲。高65米的山形庙中心塔，成为柬埔寨的象征，被印在国旗上。总之，任何词汇都不足以形容吴哥在柬埔寨所享有的神圣地位。没有吴哥，柬埔寨黯然失色。　　吴哥古迹共有重要建筑物600座，散布在45平方公里的河滨平原上，现有遗址可寻、有记录可考的还有40余座。这些建筑不用寸金尺木，纯以红色砂岩砌成，有的石块重达8吨以上，表面刻满浮雕。城内街衙广阔，宫殿和寺庙鳞次栉比。一般民房和街市设在城墙外的附廓和近郊。从金边湖和暹粒河引水入城，近郊又开了三大人工湖，灌溉渠纵横交错。吴哥的建筑风格深受印度婆罗门教的影响，同时揉合了古代高棉多神教和佛教的精华，显得格外壮丽和神奇。最突出的一点：所有宫殿、寺庙部丝毫不差的建在东西走向的轴线上，坐西朝东，面向太阳。吴哥兴盛期，周围佛教徒纷纷前来朝拜。为了便利占城等国（今越南）信徒的朝圣，自吴哥到占城首邑（今越南东海岸的潘朗）开了多条驿道，每13～16公里建一客栈和诊所。　　有了太多的惊叹和泛滥的赞誉，吴哥头上的光环已经够多了：“世界七大奇迹之一”、“东方四大奇迹之一”……然而女神Apsara的微笑仍然那么不经意，了无介怀的态度美得让尘世间的人们摸不着头脑，是嘲弄，是原谅，还是百无所谓……从中，我们唯一可以感受的是神的高远。　　不论如何，吴哥已然重返人间，让人们难以回避。今生应该去吴哥，接触生死，接触永恒，或许你能了解很多。上一篇:夏日金边见闻录下一篇:吴哥交通指引
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